No outono passado, Oscar de la Renta expressou frustraçãocom "megashows" da Fashion Week que estão cheios de "20 milhões
de pessoas com conexão zero com as roupas. Em resposta, ele anunciou um plano de
cortar sua lista de convidados para um máximo de 350, cuidadosamente
selecionados. Agora, Catherine Bennett, vice -presidente sênior e diretora-gerente
da IMG, diz que a empresa que administra a Mercedes-Benz Fashion Week vai fazer
alterações semelhantes para seus shows na próxima temporada. Ela disse ao Wall
Street Journal que a Fashion Week "foi se tornando um jardim zoológico. O
que costumava ser uma plataforma para designers estabelecidos para estrear suas
coleções para selecionar mídia e compradores tem caminhado para um período confuso,
muitas vezes com um custo proibitivo e desgastante para a nossa indústria para
efetivamente fazer negócios."
Em muitos aspectos, isso é verdade. O Wall Street Journal
relata que a IMG irá apresentar dois locais redesenhados nas tendas do Lincoln
Center, em fevereiro, um dos quais com pegada mais industrial, e o outro mais
"íntimo". As mudanças serão feitas para que os conviados VIP fiquem mais
confortáveis e para dar mais espaço para entrevistas de bastidores. Dois novos espaços
fora do local também serão abertos, um dos quais será chamado Hudson Hub e será
voltado para up- designers em ascenção.
Os novos espaços são projetados, relata o Jornal, para responder
a reclamações de designers e da velha guarda da moda sobre o confuso espetáculo
que a Fashion Week tornou-se, com as novas instalações destinadas a, como colocou
um porta-voz da IMG, "controlar e reduzir as capacidades de audiência; fazer
convites mais uma vez um passe exclusivo para insiders verdadeiros da moda".
A IMG diz que espera eliminar os participantes com apenas
uma "conexão tênue com a indústria da moda", porque o Lincoln Center
"foi cercado por blogueiros de moda, fotógrafos de street style e fãs de
moda... para além das centenas de jornalistas e dezenas de celebridades".
É difícil não se perguntar se em todas estas reivindicações
para melhorar a eficiência não se esconde um bom e velho desejo de voltar à
exclusividade e livrar-se da moderna ralé: todos esses "blogueiros de moda"
e imprensa considerada menos importante.
Muitos dos shows mais íntimos agora acontecem nos estúdios
do centro, galerias e armazéns que permitem a exclusividade muitas vezes
ausente do espetáculo do Lincoln Center. Certamente essas mudanças são em
resposta a esse movimento - mas também parecem menos como uma função dos
espaços e mais sobre a escala das empresas e designers que se apresentam lá. Enquanto
os aluguéis são bons para designers emergentes (a IMG diz que seus novos
espaços serão cerca de 2.000 a 3.000 dólares mais baratos) ainda são muito caros
(US$ 15.000 para o Hub), de modo que esse parece ser um falso argumento.
Estas mudanças propostas, que serão anunciadas na
quinta-feira, levantam algumas questões importantes sobre o que desfiles de
moda se tornaram. Blogueiros ainda são necessários agora que quase toda a
primeira fila de editores de mídia impressa usam Instagram? Os principais
críticos precisam mesmo de ir a um desfile para dar suas opiniões? (Veja: críticade Cathy Horyn da coleção Outono de YSL RTW que foi feita inteiramente a partir
de um computador). Quem importa em um desfile de moda? Se você está na oitava fila,
vale mesmo a pena assistir?
A Moda sempre nos deu uma forma arrumadinha de quantificar
as hierarquias sociais. Com menos bloggers em shows, enfim, todos os tipos de
confusão causados pelos cheios de opinião podem dar uma baixada. Quem já não
ouviu um editor de moda da imprensa reclamar que alguns ‘sabem nada’ novatos
foram parar na primeira fila quando eles trabalharam durante anos para chegar à
terceira? Independentemente disso, será certamente interessante ver o que os
senhores do mundo da moda consideram "essencial" e "de valor"
- e quem simplesmente vai optar por afirmar seu próprio valor observando a
partir de seu computador.
